Натяжной болт торсиона

Сообщение **Zumm** » 24 июн 2011, 11:20

Произошла такая неприятность толи лопнул болт, толи раскрутился (тот который находится в задней части у коробки, и натягивает тросион). В итоге правая сторона машины легла на раму, торсон болттается.
Подскажите какбыть. Посмотрел по каталогам цены дикие. В принципе имеется возможность выточить болт, но из какой стали ? и для того что бы выточить нужен образец, получается придется разбирать левую сторону. В общем если кто сталкивался с подобным, подскажите что сделать

а что тут сделаешь?

снимай второй болт, точи его (и контргайку заодно). если умный токарь, он родной болт только резцом тронет и сразу скажет про металл, но скорее всего там не простой сырец, нагрузки на торсион мама не горюй, резьбу махом вытянет.

на гусеничных тракторах пальцы в гусеницах из хорошего металла, если что

по разборкам ничего нет? только в лоб не спрашивай, узнавай про другое, ну и между делом про болтик спроси, ценник поскромнее будет

не забываем доложить о принятом решении и выполненой работе

Сообщение **Zumm** » 24 июн 2011, 21:33

Серега55,
Я про тоже думаю что простая СТ сталь не выдержит. Есть возможность выточить из 40Х но только болт, гайки из нее точить никто не будет. Ближайшая разборка в 380 км. в Екатеринбурге, где я и оставил свой болт

Обратно доехал на раме.
Так что вот даже не знаю как быть. В городе искать бесполезно, есть трех тонник убитый, но там подвеска другая.
Короче я вообще растроился, никак не думал что он может лопнуть, и что найти такой же будет не так уж и просто. В который раз возникают мысли о том что Атлас это игрушка для ровных городских дорог. Склоняюсь в сторону титана. Не знаю даже...

Сообщение **Тор** » 25 июн 2011, 12:34

А параметры болта какие? габариты и резьба, может из отечественного можно подобрать что-то?

Сообщение **Zumm** » 25 июн 2011, 12:47

Дело в том, что болт не такой простой, во первых сталь нужна не простая, во вторых у него шляпа не простая, а шаро образная, для того что бы компенсировать движение торсиона, и выровнить болт. А со стороны где гайки тоже для этих целей имеется шайба с точно таким же профилем.

Сообщение **Тор** » 25 июн 2011, 13:05

тогда действительно родной искать нужно

Сообщение **MIFODIY** » 26 июн 2011, 09:59

Дак вроде ценник не особо велик. от 300 рублей

Сообщение **Zumm** » 26 июн 2011, 10:47

У меня другие цены экзист показывает

Болт - 54091R8000 цена: 650 руб срок доставки 11 - 27 дней (это рабочие дни без выходных - т.е. месяц)

Шайба - 346256403P цена: 180 руб срок доставки:11-27 дней

Гайки - 089116481A цена: 80 - 140 руб срок доставки:2 - 27 дней

Сообщение **Zumm** » 26 июн 2011, 20:05

Вот он виновник торжества блин

Сталь не простая, твердая
Завтра токарь посмотрит если сталь подобную найдет, то выточит

Сообщение **MIFODIY** » 27 июн 2011, 20:01

Я завтра на работе гляну скока точно он стоит и сроки доставки напишу. от тебя Нижняя-Тура далеко?

Сообщение **Zumm** » 28 июн 2011, 09:39

300 км думаю будет

Сообщение **MIFODIY** » 30 июн 2011, 17:54

глянул вчера все выйдет рублей на 700.

Zumm, ты когда торсион будешь делать отпишись как и что. А то мне тоже надо к ним лезть, не решаюсь как-то

Сообщение **zhekm** » 04 июл 2011, 07:35

Zumm, не забудь фото отчет сделать, буду премного благодарен и думаю не я один, а сам фото отчет поместим в технологию ремонта

Сообщение **Zumm** » 06 июл 2011, 05:17

MIFODIY,
Спасибо за беспокойство !
А почему именно в нижней туре ? там есть магазин в котором болт со всеми гайками и шайбой есть в наличии ?

Короче проблему решили пока

Болт изготовили из болта который затягивает голову тепловозного движка. Металл очень твердый, тверже чем болт, резьба почти не резалась. Как никак 120 атмосфер на целиндр

Гайки выточили из шляп таких же болтов. Только на нижнюю часть пришлось выточить шайбу полукруглую. Минусы - коррозия и даже не знаю выдержит ли нагрузкит. Думаю все таки надо искать родной...

Добавлено спустя 1 час 5 минут 27 секунд:
Настраивал торсионы без снятия передних колес, т.к. не было второго дамкрата для поднятия нижнего рычага. Может если снимать колеса, то будет удобней и легче.

Также желательно настраивать на какой-нибудь яме, только на такой, чтобы можно было подставить дамкраты. Просто под опущенной машиной лазить практически не возможно, даже худым.

Если нет острой необходимости, то лучше в них не лезть

Еще совет, если машина у вас пока на торсионах (т.е. не лежит на раме - подвеска живая), то сначала найдите самый целый резиновый демпфер. Они могут быть сплющены. Запомните на какой стороне этот демпфер. Просто мой демпфер на правой стороне после 380 км и грузом в кузове слегка продавило и это очень помешало при настройке.

Также если повеска у вас живая то измерьте несколько раз на разных поверхностях расстояние от нижнего болта растяжки и болтом рыгача (как нарисовано на рисунке в книжке по ремонту это рамеры Н и b) разумеется мерить на каждой стороне. В дальнейшем поможет при настройке.

И так

Снятие

1) Ставим машину на более или менее ровню площадку. Включаем 1 передачу, затягиваем ручник и подставляем противооткаты
2) Залазим под машину и откручиваем кронштейн с хомутом, который держит выхлопную трубу
3) Берем штангель циркуль или любой другой измерительный прибор и измеряем длину выступающей части болта (та которая над гайками, как говорится в книге по ремонту) мерим в нескольким местах, т.к. болт обрезан не совсем ровно. Мерим обе стороны и все цифры записываем на листок, своей памяти не доверяем
4) Берем давкрат и поднимаем одну сторону маширны. Поднимаем до тех пора пока переднее колесо оторвется от земли.
5) Опять лезем под машину. В этот раз берем с собой 2 ключа на 27 и один на 22.
6) Откручиваем анкерный болт. Для этого сначала надо открутить контргайку. Берем одним ключом на 27 стопорим нижнюю гайку, а вторым откручиваем контргйку. На всякий случай к.гайку до конца не откручиваем. Т.к. подяли машину натяжка торсиона пропала и гайка достаточно легко откручивается. Тоже самое проделываем с другой стороны.

Установка и настройка

1) Ставим машину на более или менее ровню площадку. Включаем 1 передачу, затягиваем ручник и подставляем противооткаты
2) Вспоминаем на какой стороне у нас самый целый резиновый демпфер и поднимаем домкратом эту сторону, до тех пор пока не появится зазор между демпфером (в дальнейшем Д) и нижним рычагом (в дальнейшем Р)
3) Берем листок бумаги и ложим его между Д и Р. Начинаем опускать домкрат, до тех пор пока не начнет слегка зажимать листок бумаги. Тем самым мы убрали зазор между Д и Р
4) Пункт для тех у кого второй демпфер деформирован. Необходимо измерить угол нижнего Р. Для этого необходимо измерить расстояние от рычага до рамы. Я мерил между центром болта на Р и площадкой на которой крепяться демпферы верхнего рычага. Записываем все размеры. Все это делается для того чтобы правая и левая сторона машины были одинаково настроены, т.к. один из демпферов у нас деформирован – сжат и листком бумаги мы точно не настроем эту сторону (зазор между Д и Р в нашем случае будет больше чем на стороне с целым Д).
5) После того как убрали зазор и т.с. установили нужный угол нижнего Р , лезим под машину и закручиваем анкерный болт. Крутим до тех пор пока над гайкой не появится болт. Теперь можно поднять машину домкратом машину и уменьшить тем самым натяжку торсиона. Накручиваем контргайку Вспоминаем какая была длинна болта до разбора. Перестаем затягивать болт примерно за 3 мм до этого значения (оставшиеся 3 мм будем затягивать уже при окончательной настройке. Опускаем домкрат.
6) Тоже самое проделываем с другой стороной. Для тех у кого второй демпфер деформирован 3 – ий пункт проделываем соответственно пункту 4 т.е. без бумажного листа.
7) После того как предварительно настроили торсионы нужно покачать машину или прокатиться по неровной дороге.
8 ) Теперь начинаем окончательную настройку. Настраиваем согласно книге по ремонту. Но согласно книге расстояние А должно быть 113 мм. Это расстояние (просвет) оказалось меньше на 1 – 1,5 см примерно чем было у меня изначально до поломки. Сравниваю по длине болта который выступает над гайкой. У меня было приблизительно 20 мм. А если настраивать высоту согласно 113 мм то длинна выступающей части болта будет приблизительно 15 мм. А это очень мягкая подвеска, почти как у легковой (при этом машину дико раскачивает даже новые амортизаторы не помогают) По этому я настраивал машину по своим ощущениям и продолжаю до сих пор настраивать. Настроил так: расстояние Н – 270 - 275 мм, расстояние В – 140 мм, расстояние А – 130 - 135 мм.

Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Я деже не знаю что сфотографировать

Если возникнуть вопросы спрашивайте пока есть интернет сфотографирую и обьясню

Сообщение **MIFODIY** » 12 июл 2011, 21:59

я просто в автомагазине работаю и запчасти по закупу беру и можно заказать хоть что

Гость · Сообщение **Гость** » 11 окт 2011, 19:04

помогите решить проблему!!!!!!! нисан атлас 300ц глохнит на ходу подкачаешь топливо, все нормально через 1-1.5 км опять повторяется что может быть и как с ним бороться

Гость · Сообщение **Гость** » 17 окт 2011, 07:06

я брал длинные камазовские болты что стыкуют коробку с двигателем (сверху стоят) дорезал резьбу очень туго идет долго резал очень крепкие правда они немного короче нужно торсион на один зуб перекинуть и все олрайт.

Натяжной болт торсиона ⇐ Atlas. Ходовая