У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.
Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..
Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс - качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха - тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить - закручиваем штуцер и проверяем сцепление.
Немного добавлю к своему посту выше -
@leks:Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся - признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Когда сцепление долго эксплуатируется в подобном состоянии в рабочем цилиндре манжетом набивается зеркало под этот нездоровый маленький ход, а дальше в лучшем случае образуется ржавчина, в худшем - раковины. И когда сцепление приводится в нормальное состояние в рабочем цилиндре увеличивается ход поршня с манжетом, и манжет выходит за пределы зеркала на ржавчину - отсюда течь жидкости и возможный износ манжета.
Советую после устранения неисправности снять рабочий цилиндр, и пройтись внутри наждачкой нулевкой.. а потом уже
