Капиталка или замена???

Сообщение **110500** » 24 ноя 2010, 16:52

во сколько выльется откапиталить движок 3 л НА?
запчасти, работа - кто-нибудь владеет ценами?

Да я думаю проще (дешевле) другой мотор достать. Я КПП ремонтировал недавно-механику 5-ти ступку: 4 подшипника и кольцо синхронизатора обошлись в 20 тыщ рублей и ремонт в 18тыщ цены-космос!! Хотя смотря что менять....

Если капиталить основательно, то это и долго (т.к. к настоящим специалистам и запись длинная и делают они неспеша) и дорого. Дороже чем контрактник - кот в мешке.
Но если поломка не фатальная, то например перегильзовка плюс замена поршней, колец и шатунных вкладышей стоит не так дорого. Если делать самому, то запчасти (оригинал!) и материалы будут стоить до 1к$ (по своему опыту с 4HF1)
Если есть проблемы по ГБЦ, то обработка клапанов и седел на Serdi будет стоить в районе 500$.
Если поломка серьезная (перегрев, проворот, деформация шатунов, клапанов или вообще кулак дружбы, задир валов и постелей и т.д.), то, как я уже отметил важно обратиться именно к профи, а они себя очень ценят, да и дорогое оборудование надо отбивать. Я знаю только одних таких профи в России, кому интересно - дам ориентир в личке, хотя Америк тут я не открою.
Немного можно съэкономить делая у профи отдельные работы, а сборку осуществлять самому, но путь этот не так прост, а результат может быть неудачным - одна ошибка и все псу под хвост.
Особо отмечу, что стоимость ремонта - это не показатель профессионализма, в России, если чел чуть научился что-то делать, то он сразу себе цену набивает - цена растет гораздо быстрее умений и фозможностей мастерового

Сообщение **110500** » 08 дек 2010, 19:07

спасибо.
вот думаю, продать или капиталить
ест масло и заводиться стал плохо.
думаю надо кольца менять, гильзы возможно и поршня
http://trucks.auto.ru/light_trucks/used ... -a60e.html

Поршня по возможности старайся не менять. Недавно обращались к расточнику, он сказал, что ровнее родных японских поршней нет, новые сколько не привозили, все яйцом

Гость · Сообщение **Гость** » 11 фев 2011, 00:15

Если в двигатель ни кто не лазил раньше то скорее всего гильзовка, замена компрессионных и маслосъемных колец, комплект прокладок - 3 движка. (SL, 4HF1, НА). Тоже самое + притирка клапанов, 1 впускной при заливки запотел – 1 движок SL 1991 год выпуска.
Гильзовка в Москве 2500р. гильза. Гильзы лучше конечно оригинальные ставить они двумя пальцами вынимаются и также вставляются толщина новой 1,5 мм. Я считаю что после гильзовки в сервисе (самодельными гильзами) блок становиться не ремонтнопригодным в дальнейшем. Прокладки с кольцами и сальниками 9000-13000р. Эмираты. Собираю сам. Думаю где-то 10000-15000р. работа стоит. Если двигатель пришел к кап ремонту без посторонней помощи то не чего страшного там нет. Коленвал как правило номинал, ГБЦ идеальная распредвал тоже, масляный насос рабочий. Обычно замена прокладок, колец, сальников, по поводу шатунов соглашусь, если клина двигателя нет то шатун в номинале. Прогоревших поршней я не встречал, коренные и шатунные вкладыши в состоянии пригодным к установке практически без выработки, лучше конечно поменять хотя я ставил старые один раз претензий не было.

Серега55:Поршня по возможности старайся не менять. Недавно обращались к расточнику, он сказал, что ровнее родных японских поршней нет, новые сколько не привозили, все яйцом

Старые поршни наверное не удасться использовать - юбка скорее всего будет уже не в размере, да и очистить их от нагара дело каторжное.
Новые Teikin вполне неплохо работают.
Не знаю что имел ввиду бывалый, говоря что новые поршни все яйцом

. Любые поршни ALFIN имеют немного эллиптическую форму юбки ввиду специфики их термического расширения. А у современных немецких KS (кольбеншмидт) даже отверстие под палец эллиптическое - учитывается упругая деформация пальца под нагрузкой.

У меня Мазда Титан 1991г 3.5 турбирован, вроде бы еще ничего так едет но масло выжирает безбожно - на 500км 5л доливаю. Собрался капиталить, и тут советчиков набежало, один говорит ставь только оригинал-еду считаю 80000 выходит (причем не ремонтные а стандарт) ДОХЕРА на мой взгляд. Другой говорит на фиг нужно ночью здравствуй, денег нет идите на х.й, ставь не оригинал все равно свое отбегает, третий уже нашел двигун из Японии но сцуко тоже 98 тыров отдавать жаба душит. Подскажите как быть и что делать кого из них слушать, ведь думаю многие становились перед выбором - дешево и сердито или дорого но вроде как на долго...

Сообщение **Niko69** » 22 ноя 2011, 18:14

Привет.У меня тоже назревает ремонт,4 цилиндр начал подъедать масло и через систему дожига отработаных газов,гонит масло в пускной колектор(сырость в районе воздушной заслонки).Замену не планирую,буду менять колечки,прокладку под ГБЦ,шлифану ГБЦ(есть подозрения на неровность).

Да, привет. Я уже давно откапиталил, по запчастям уже не помню что вышло но уложился в 80 тыров, вместе с ходовой и усилением рессор. Доволен как удав, заводится с полпинка, работает четко и тянет как паровоз, единственно что смущает расход, 15л пустой 16 литров груженый 4т, никто понять не может, и до мастеров доехать ни могу никак. Доеду отпишусь.

Сообщение **jam** » 07 окт 2013, 12:54

кто подскажет на двигателе SL нужно МКПП снимать чтобы снять второй поддон, кожух не мешает болты открутить и есть еще какие подводные камни ? Капиталить собираюсь, морально готовлюсь

Сообщение **RANGER** » 08 окт 2013, 01:27

в SL я не забирался так глубоко, а вот на НА чтобы снять поддон пришлось отвязать с подушек ДВС и понять его до тех пор, пока КПП не уперлась в кузов и только тогда удалось забраться в щель между блоком и поддоном и открутить маслоприемник, который не позволял выйти поддону. на SL поддон собран похожим образом, открутить его можно при помощи карданчика, а вот для того чтобы вынуть его, наверное тоже, придется повеселиться.

Сообщение **jam** » 08 окт 2013, 11:11

RANGER:открутить его можно при помощи карданчика, а вот для того чтобы вынуть его, наверное тоже, придется повеселиться.

да вот пока тоже склоняюсь, что придется снимать МКПП.

Сообщение **RANGER** » 08 окт 2013, 14:17

я бы вынул ДВС и спокойно перебрал его на столе. для начала скинь головку и промерь плоскостность привалочных поверхностей блока и головки и от этого можно оттолкнуться для принятия окончательного решения. очень может быь блок и голова горбатыми и поэтому их придется шлифовать, а для шлифовки блока придется разобрать весь ДВС, тоесть придется его снять.

Сообщение **jam** » 08 окт 2013, 14:27

RANGER, про промер можно страханутся, но думаю не понадобится шлифовка

... так как движок не распаковывался с япии, и не перегревался... просто подустал бедолага

Сообщение **RANGER** » 08 окт 2013, 15:14

jam:движок не распаковывался с япии, и не перегревался.

это ни о чем не говорит, все выяснится при вскрытии. по своему опыту могу сказать, что при вскрытии ДВС каждая вторая головка оказывается горбатая, но кривизна в пределах нормы. каждая третья нуждается в шлифовке из за большой горбатости, а горбатые блока встречаются реже, примерно каждый пятый приходится шлифовать, чтобы небояться, что после сборки будет прорыв газов в систему охлаждения.

Продолжим тему!!! Поделитесь кто сам капиталил двигатель!?! У меня НА, собираюсь капиталить. Такой вопрос, как должен сидеть палец в поршне и в шатуне и как меняется втулка в шатуне? И ещё, как опредлить живые ли поршня или тоже под замену?

Сообщение **angelradio** » 06 мар 2014, 20:51

1.Компрессию померий .
2. После вскрытия глянь выроботку цилиндров. Если большая то гильзы вместе с поршнями меняй. Если нет и после чистки поршня нормальные колечки замени.

Сообщение **jam** » 07 мар 2014, 01:49

angelradio:После вскрытия глянь выроботку цилиндров. Если большая то гильзы вместе с поршнями меняй.

не так давно тоже капиталил движок, заменил поршневую в комплекте на новую, мотор не вытаскивал, блок изначально не глянул на плоскость, в итоге 4 прокладки к черту... да и еще и после 2,5 т.км. в новых поршнях от форкамер пошли трещины. поршневая ISumi (двигатель не перегревался вообще, что до капиталки, что после) $) т.к. этот вариант лучше не ставить. в итоге поставил контрактный двигатель. если бы раньше задумался сэкономил на нервах.

jam:jam

я недавно паренька на трассе встретил он родом с Улан-Удэ, у него 10-ти тоник клинанул на севере, так вот он говорит что у вас фирма есть по ремонту двс, за работу у него взяли 50руб и год гарантии дали, я думаю что за наш двигун ну не больше тридцатки.
Контрактный двигун то хоть радует?

Добавлено спустя 2 часа 47 минут 8 секунд:
jam расскажи как гильзовал!? и менял ли втулки на шатуне? после их замены шарошить надо?

Сообщение **jam** » 07 мар 2014, 11:51

Трудяга, у меня гильзы от руки вставляются, ровно так же как и вытаскиваются

процесс не сложен.
но запчасти г...но, одним словом лотерея ;( вкладыши не трогал, состояние было хорошее. позже если не продам по запчастям займусь капитально движком...
кстати твой движок не такой дорогой, в отличии от моего... мой мне встал в 130 т.р.:
от 45-95 т.р.

jam а где покупал движку? Как гильзы от руки!?! может и у меня так же!!!!

Сообщение **jam** » 07 мар 2014, 14:50

Трудяга, заказывал через знакомого с Владика...
да действительно двигатель один в один, единственный геморрой это 2 поддона... если есть возможность то лучше сними двигатель, будет удобно.

jam спасибо картинку, мануал у меня есть

я просто там не понял что гильзы так легко ставятся, думал что на горячию. А втулки шатунов менял? по книге надо разверткой прогонять!!! вот думаю найду такую или нет.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Двигун я снял буквально сегодня.

Сообщение **jam** » 07 мар 2014, 15:21

Трудяга, хм эт которые

Трудяга:А втулки шатунов менял?

нет

новые пальцы засунул с поршнями

надобности в замене не углядел...

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Трудяга, плоскости проверь ГБЦ и блока... гбц однозначно на шлифовку, блок редко но ведет... как я испытал на своей шкуре.

Завтра разберу видно будет!!! Спасибо jam за полезную информацию... Я б тоже контрактный взял (дорого, жаба маленько душит

) но с этим можно бороться, суть у меня такая, пока сам не по ковыряюсь не успокоюсь

Сообщение **jam** » 07 мар 2014, 15:34

Трудяга, =))) у меня тоже суть, но нервы сдали... работать надо, а тут как ремонтник разбираешь, собираешь.

Ну да!!! твоя здесь правда. На время ремонта Титана 3-х тонного в аренду взял. По соляре сразу почувствовал.

Сообщение **kostos 78** » 08 мар 2014, 01:48

парни у меня такая же проблема два года уже машина стоит ни чего не могу сделать идут газы в ОЖ двигатель работает как часы заводится с пол пинка в любую погоду а с газами ни чего не могу поделать шлифовал головку не помогло от вас уз нал в первые что еще надо блок шлифовать подскажите как он шлифуется вместе с гильзами или гильзы вытаскивать надо

Сообщение **jam** » 08 мар 2014, 03:43

kostos 78, голову для начала проверь на микротрещины ... если все ок с гбц, то надо выдернуть гильзы(т.к. они выступают над поверхностью) и посмотреть плоскость лекальной линейкой на кривизну. Если блок кривой, разбор --> шлифовка.

kostos 78 Когда головку снимаешь по прокладке видно где газы идут, по нагару на поршнях и клапанах тоже видно. Я прошлый год мучался с китайскими прокладками, а может просто не дотягиваешь головку. На микро трещины опресовку делать надо что к примеру у нас в городе не делают.

Сообщение **kostos 78** » 08 мар 2014, 13:01

возил проверял в академ сервиз в красноярске сказали все нормально потом шлифанул ее ни чего не изменилось газы слишком сильно идут за 18 километров выбрасывает 4 литра воды при скорости 60-70км,ч завтра спец придет блок мерить посмотрю чего намерит .а гильза не может какая нибудь просесть ниже в блок от перегрева .а как узнать по нагару где газы идут

Где газы идут там белый налёт и прокладку тчательно осмотри там тоже налет отличается от остального, рокладка может расслоиться там где кривизна. Я два раза снимал головку из за газов, прокладку китай не протягивал до конца ( тенул динаметрическим ключем ) купил про-ку по дороже (паранитовую с кольцами) пришел спец со своим воротком протянул и все ок.

Сообщение **Дед** » 08 мар 2014, 17:50

если гбц в норме, блок бы шлифануть и смотреть посадочные гильз.

Сообщение **kostos 78** » 09 мар 2014, 01:47

Парни может кто нибудь может выложить рисунок порядка затяжки головы ha негде посмотреть книгой пока необзавелся

kostos 78 Дружище я б рад скинуть но почему то не получается

Начинай тянуть с середины потом левых два следующие два правых и т.д. в три прохода. Момент затяжки 118-125 Нм

Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Разобрал я двигун свой и печалька

коленвал в задирах. где-то читал что наши коленвала не шлифуются, вот не знаю что делать!!! во Владике вроде есть минимум за 6000р.

Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
Кто скажет чем отличаются коленвала НА от ХА, уж больно цена у них разная.

Сообщение **jam** » 09 мар 2014, 14:32

kostos 78, Книга по форуму поиском хоть пользуйтесь иногда

Трудяга,
чем то все таки отличаются, каталожный номер другой.
вот ссылка на каталог http://mazda.epcdata.ru/titan/ajwa02/di ... _grp=1100A

Сообщение **MAZDA BONGO** » 09 мар 2014, 17:18

Трудяга:Кто скажет чем отличаются коленвала НА от ХА, уж больно цена у них разная.

возможно радиусом кривошипа. ХА-шка ж ведь почти точная копия моего бывшего S2 аднака кубики разные и детальки движка разные

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

kostos 78:jam, спасибо за книгу

мог бы кнопочку с большим пальцем жмакнуть

Сообщение **Дед** » 09 мар 2014, 21:27

что такое радиус кривошипа

Сообщение **jam** » 10 мар 2014, 03:34

Дед, Расстояние между осями коренных и шатунных шеек, называемое радиусом кривошипа (R), является одним из основных технических показателей коленчатого вала и всего двигателя.

Сообщение **MAZDA BONGO** » 10 мар 2014, 05:44

Трудяга:Разобрал я двигун свой и печалька коленвал в задирах. где-то читал что наши коленвалЫ не шлифуются, вот не знаю что делать!!!

найти в нете каталоги японских производителей вкладышей. если в них нет ремонтных на данный двиг-тогда печалька. а так-просто ОБС (Одна Бабка Сказала)

http://mazda.epcdata.ru/titan/ajwa02/di ... _grp=1100A Помогите разобраться в каталоге! Если я правильно понял есть ремонтные вкладыши!!!

Сообщение **jam** » 10 мар 2014, 10:30

В примечании
STD. - стандарт
судя из каталога есть ремонтные
O.S. 0.254 на этот ценник конский

O.S. 0.508 --- только в экзисте по этому номеру проходит подшипник ;(

и они так же подходят на двигло SL.
надо искать не оригинал...

Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
ну а вот адекватная цена...
надо короче идти по магазинам! ремонтные скорее всего тоже есть.
http://vladivostok.spec.drom.ru/ib/good ... 49445.html

На разборке в Иркутске предлагают движку без головы за 35000, говорят что гильзы без выроботки.... вот я чет замарочился

смотреть надо......

Сообщение **jam** » 10 мар 2014, 11:16

вариант неплохой, если состояние поршневой хорошее, колечки новые и в путь

Сообщение **kostos 78** » 10 мар 2014, 13:03

jam, подскажи еще раз пожалуста сегодня промерил блок тот кто мерил сказал надо шлифовать завтра увезу !!! а как потом гильзы ставить ведь они по идее должны чуть выше торчать после шлифовки блока че с ними делать или какие то прокладки ремонтные есть

Сообщение **jam** » 10 мар 2014, 13:12

kostos 78, да не боись

тебе шлифанут не на 2 -3 сантиметра, а максимум на 20 соток...
что ничтожно... прокладки действительно по толщине есть разные... но это для запущенных случаев. ну а если сомневаешься в книге есть все допустимые параметры.

Сообщение **kostos 78** » 14 мар 2014, 16:10

jam, привет это опять я дай пожалуста еще совет шлифанул блок гильзы малость выступают че голова прижмется или их тоже надо было малость утопить !!!!!! видать у меня и есть тот самый запущеный случяй

Сообщение **jam** » 14 мар 2014, 17:26

kostos 78, ну они и должны немного выступать (F), основная юбка (E) ложиться...

Сообщение **kostos 78** » 15 мар 2014, 03:07

jam, я имю ввиду юбку(Е) на гильзе которая не дает гильзе проваливаться ниже в блок !!! я же блок сточил... гильзу ставлю а она на эту высоту которую сточил торчит. не много но заметно боюсь что голова не прижмется может место куда гильза ставится нужно тоже расточить по ниже на тот размер на который шлифанул блок. чтобы она(Е) ниже села !!!!!!!! или ставить голову и тянуть

Капиталка или замена??? ⇐ Titan. Двигатель