Давление hpi ⇐ Scania. Двигатель

[Nick36]

Всем привет!подскажите какое давление должен выдавать насос подкачивающий? Двигатель DC12 24l01 машина 2010 года выпуска номер насоса по вин 1518142. Возник вопрос после поиска ответов на вопросы по системе hpi в частности нашел инфу что в зависимости от года выпуска автомобиля есть разница по давлению 14бар или 17бар. Но как разобраться какое давление должно быть на моем автомобиле я так и не нашел!подскажите кто знает что то по этому вопросу!!!давление по манометру с корпуса фильтра у меня 13.1-13.3.

[теХнарь]

А датчик в блоке клапанов сколько кажет? По -любому ещё меньше. Причины: подсос воздуха, предохранительный на 24 в корпусе фильтра, насос. Давление, на х.х., рабочая температура- 16-16,5.

[Nick36]

Диагностика показала давление 12.5 на холостом и 13.8 на оборотах около 1300. Делал диагностику в великом и могучем Скания центре)парень сказал что это типа нормально. После этого я в настоятельной форме попросил измерить давление с корпуса фильтра манометром на холостых 13.1-13.3 на оборотах 13.8-14 после чего мне сказали что это норма.осматривал магистрали очевидных утечек нет. Клапан перепускной в рампе и корпусе пока не смотрел. Спрашивал о проверке насоса так как недавно снимали компрессор ни кто его на стенде не проверяет в нашем городе!

[Гость]

Для 5 серии норма на х.х. (500 об./мин.) около 14,5 бар. (минимум 13,1 бар.) на оборотах не выше 26 бар.

[Гость]

Это если мерить на фильтре. По диагностике давление больше на х.х. на 1 бар. примерно т.к. прибавляется атмосферное (то есть показывает абсолютное).

[Гость]

Для запуска на стартере насос должен выдать 8 бар. хотя бывает и с давлением ниже запускается.

[Nick36]

То есть на холостых 13.1 для моей машины норма да???планирую на повторную диагностику съездить после того как сниму датчик давления и перепускной клапан корпуса фильтра посмотрю на них вообще в каком они состоянии помыть продуть и попробовать в рейс сходить посмотреть что изменится!

[Гость]

Минимально допустимый параметр (с учетом 500 об./мин. если выше - значит немного больше должно быть), ниже 13.1 бар. обычно начинает загораться ошибка неисправности ДВС (низкое давление топлива). Причин много, но несколько основных - износ насоса; протечки топлива через уплотнение на
фильтре тонкой очистки в обратную магистраль; протечки топлива через перепускной клапан на корпусе фильтра в обратную магистраль; неисправность регулятора давления на топливной рампе эл.маг. клапанов.

[Nick36]

Начну с клапанов поменяю резинки сетки почищу их и дальше буду думать!баланс по форсункам показывает стабильную работу есть перепады но они незначительны может быть решиться вопрос чисткой магнитов!уже инфу по крупицам собираю не могу ни как решить вопрос с тягой в подъём!как будто просто отказывается ехать в подъем. Затяжные еле на пятой вывожу КПП 4на4 без половинок!

[Гость]

Возможно если давление увеличится то и поедет получше, т.к. подача топлива в форсунки и опережение впрыска идет через эл.маг.клапана с увеличением давления время их работы уменьшается соответственно при максимальной нагрузке при большем времени открытия пройдет больше топлива. Возможно и после чистки эл.маг.клапанов тоже получше станет ехать. Но проверить катализатор и воздушный фильтр тоже нужно.

[Nick36]

Фильтр меняю каждые 30 тысяч и продуваю каждые 10. Каталика нет обманка стоит. А магниты почистить самому можно?просто как бы ни когда этого не делал и как то сцыкатно туда лезть без знаний особых)как ни как 50 тысяч стоит один!

[теХнарь]

Да загони ты к нормальным спецам!!! И не сцы!!! А давление у тебя, долеко не в норме

[sereschka]

это последние партии авто с ашпи... на своих придворных насосы уже все поменяли из этой партии машин 10-11 г.в..
давление у вас действительно низкое. либо насос свое откачал либо внутренняя протечка... Помню на них давление держалось 16.8 на хх.
клапана можно и самому разобрать-почистить- собрать. главное чистота! и новые металлические прокладки . когда разберете даже смеяться будете - чему там стоить 50 тыс?) Но на вашу проблему с давлением они тут пока нипричем..

[Nick36]

теХнарь
Да в Воронеже по крайней мере из мне известных за hpi ни кто не берется!на скании был три раза по этому вопросу толком ничего не сказали и не сделали а с барина денег содрали не по-детски!мне там манометром то давление мерить нехотели!6 диагностик проехал и каждый говорит по разному!короче сплошное обдиралово!даже типа на ремонт форсунки в Москву возили)я как бы сказал барину что их не делают в итоге привезли с Москвы промытые форсунки))вот и приходится постигать инфу по топливной самому что б хоть всякие умники из чудо сервисов не ездили по ушам!

Отправлено спустя 13 минут 10 секунд:
sereschka,
Думаю пока сниму перепускные клапана почищу продую их резинки заменю и сеточки промою. Потом повторно замерю давление с корпуса фильтра посмотрим какой эффект будет от этого!вообще система очень забубёная!

[теХнарь]

Сетки ни при чём. Было бы большое. А за официалов- я конечно, ва....уе.

[Nick36]

теХнарь,
Сам в таком в ахереть от такого сервиса!мне там две форсунки тип приговорили. Еду к другому диагносту он смотрит баланс мне показывает столбцы и говорит что ничего такого критичного по форсункам нет и делает тест по отключению цилиндров там всё в идеале. может быть там и есть спецы хорошие но политика компания такова чтобы как больше вытянуть бабла с клиента!

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
теХнарь,
Подскажи а можно вот эти перепускные клапана проверить как нибудь?типа держат они давление или нет?

[теХнарь]

Можно

[Nick36]

теХнарь,
Подскажешь как?

[Andrushik]

Здравствуйте. Помогите советом, плиз.
Hpi, 2010. Машина без эфира не заводиться. Ошибка edc 135(низкое давление в топливной рампе). Когда заведу, горит чек, дашь чуть оборотов, тухнет. Потом снова загорается. Клапан отсечки разбирал-рабочий. Регулятор на фильтре снимал-при всасывании держит. На рампе клапан снимал, был мусор, почистил. Он при всасывании чуть продувается, но думаю в завернутом положении должен держать. Может тннд, или все-таки этот клапан? Спасибо
© Источник: Большой расход. Всё о SCANIA с HPI

[sereschka]

проверяйте тракт забора топлива, -0 топливозаборник. сепаратор. трубки. если все нормально то причина в насосе. советую сравнить значения давления топлива с мех манометром, подключенным например на корпус фильтра

[Гость]

Кто-нибудь пытался ремонтировать топливные клапана hpi,

[Форсунка]

На четырехконтурнике прибавь давление воздуха по два оборота на каждом, их там два болта и наслаждайся результатом, в идеале потом поменять разгрузки и четырёх контурник

[Стартер]

Andrushik, здравствуй подскажите вы нашли причину ? У меня точно такая же проблема .тоже ошибка емс 135

[Стартер]

Andrushik, здравствуй подскажите вы нашли причину ? У меня точно такая же проблема .тоже ошибка емс 135

[Бак]

теХнарь, доброго вечера. С давлением апиай разобрался? . 1 причина чии у тебя фильтра стоят? Я ездию или оригинал. Или хэнз. Иза фильтров давления падает конкретно. Бош и т.д мне не идут. Заводиться едет так что зерновозы обгоняют. 2 . не в актуаторы . не в электро магнитный клапан. Не вздумай лезть. Эл. Магнитный клапан когда начинает ебать мозги . зажигание выключаешь . она не глохнет какое-то время. Значит он начал ебать мозги. Причина. Лопнула квадратная шайба. . разбирай аккуратно. Там стоит квадратная шайба. Две круглых вогнутые месяцем. И пошенек к маленьким отверстием . два резиновых колечка. Порядок разборки аккуратно разбирай. Причина может быть в другом. С левой стороны в топливной рампе есть клапан. С торца. Под ключ на 19. Выкручиваешь его. И разбираешь. Так ты его не промоешь. И не продуешь. Один не разберёшь. Нужна помощь. Смотри порядок разборки. Берешь клапан гранями в левую руку. В правой должно быть та часть которая в рампу вставляется. Крутишь его не спеша. Там маленькая плоская дырочка на четверть оборота. Смотришьтуда. Там нужно будет нажимать на край любой . и увидишь штопорное кольцо. Вставляешь иголку и вытаскиваешь один край. И против часовой стрелки неспеша крутишь. Кольцо вылезет. Там один край загнут. Аккуратно разбираешь. И вымываешь очистителем энжектора. Или очиститель тормозов. Там стоит поршенк и пружина. Промыл и собираешь. В таком порядке как разбирал. Вставляешь штопорное кольцо с загнутым усиком и закручиваешь пошенек по часовой стрелке. В этом клапане есть причина. В нем попадает ворс как вата. Он не до конца закрывается. Вторая причина. На этом клапане села пружина подложи шайбочку в 0.5 мм. Между корпусом и пружинкой когда будешь собирать. Только не вздумай растягивать пружину. Перетянешь ее будит писать ошибку . высокое давление в топливной рампе. На фильтре стоит еще один клапан. Его просто разбили промой. Когда все собираешь заведешь ее будит черный дым . потом она успокоиться будит работать . когда давление нормальное. Мотор должен звенеть а актуаторы должны шелестеть. Давление сильно не поднимай . 16-17 на холостых . ана будет работать нормально. И по тяги мотора ощутимо. А чтоб вообще пулей была отрегулируй клапана и форсы. Она будет пулей. Ей не будет равных на подъёмах. Она должна что пустая что гружоная до 40т . набирать обороты сразу.

[Бак]

теХнарь, доброго вечера. С давлением апиай разобрался? . 1 причина чии у тебя фильтра стоят? Я ездию или оригинал. Или хэнз. Иза фильтров давления падает конкретно. Бош и т.д мне не идут. Заводиться едет так что зерновозы обгоняют. 2 . не в актуаторы . не в электро магнитный клапан. Не вздумай лезть. Эл. Магнитный клапан когда начинает ебать мозги . зажигание выключаешь . она не глохнет какое-то время. Значит он начал ебать мозги. Причина. Лопнула квадратная шайба. . разбирай аккуратно. Там стоит квадратная шайба. Две круглых вогнутые месяцем. И пошенек к маленьким отверстием . два резиновых колечка. Порядок разборки аккуратно разбирай. Причина может быть в другом. С левой стороны в топливной рампе есть клапан. С торца. Под ключ на 19. Выкручиваешь его. И разбираешь. Так ты его не промоешь. И не продуешь. Один не разберёшь. Нужна помощь. Смотри порядок разборки. Берешь клапан гранями в левую руку. В правой должно быть та часть которая в рампу вставляется. Крутишь его не спеша. Там маленькая плоская дырочка на четверть оборота. Смотришьтуда. Там нужно будет нажимать на край любой . и увидишь штопорное кольцо. Вставляешь иголку и вытаскиваешь один край. И против часовой стрелки неспеша крутишь. Кольцо вылезет. Там один край загнут. Аккуратно разбираешь. И вымываешь очистителем энжектора. Или очиститель тормозов. Там стоит поршенк и пружина. Промыл и собираешь. В таком порядке как разбирал. Вставляешь штопорное кольцо с загнутым усиком и закручиваешь пошенек по часовой стрелке. В этом клапане есть причина. В нем попадает ворс как вата. Он не до конца закрывается. Вторая причина. На этом клапане села пружина подложи шайбочку в 0.5 мм. Между корпусом и пружинкой когда будешь собирать. Только не вздумай растягивать пружину. Перетянешь ее будит писать ошибку . высокое давление в топливной рампе. На фильтре стоит еще один клапан. Его просто разбили промой. Когда все собираешь заведешь ее будит черный дым . потом она успокоиться будит работать . когда давление нормальное. Мотор должен звенеть а актуаторы должны шелестеть. Давление сильно не поднимай . 16-17 на холостых . ана будет работать нормально. И по тяги мотора ощутимо. А чтоб вообще пулей была отрегулируй клапана и форсы. Она будет пулей. Ей не будет равных на подъёмах. Она должна что пустая что гружоная до 40т . набирать обороты сразу. И по насосу топливному. Когда ему начинает приходить пизда . она начинает тянуть послабей. После езды . остановка на светофоре загорается ошибка двигателя заходишь в меню . ищешь емс там выкидывает она тебе 135 ошибку. Низкое давление . потом ее симптомы она начинает хуже и хуже тянуть начинается СИЗО белый с проблексоми черного дыма. Это уже середина пизда насосу. Потом она начнет с утра плохо заводиться. А потом ты ее не заведешь. Без быстрого старта. Эфира. Парелоли. Это уже пришла ему смерть . при 7 барах она уже начинает ебать мозги. 5-6 это смерть насосу. Если финансы позволяют став оригинал. Если нет. Став шведский заменитель насоса в районе он щас стоит 42т. Р не бери не дороже. Не дешевле. Они ходят все одинаково год полтора. Шведа проще будет отрегулировать клапан на рампе. Собираешь это все аккуратно. И полтора года радуешься. Токо не забывай . каждые 100т. Км делаешь клапана. И форсунки. Это в д11 д12 болезнь. Все это действует на тягу. Еще причина может быть тяга. Как отключена мочевина. Если отключена не правильно. Эта ебань отнимает 40 процентов мощности двигателя.

[Сопло]

Как можно с вами связаться?)

[TurboDrive]

Это уже середина пизда насосу.

Я потрясён, пиши исчо.

[sashok21]

То есть по вашему, можно поставить вашу приблуду и не надо не чего этого делать, проверять, настраивать? В каждой второй скании что едут к нам на сто
одна из описанных причин присутствует. И поэтому все это проверяется в первую очередь, и если все в норме, а мотор не тянет то уж к вам за приблудой.

[TurboDrive]

То есть по вашему, можно поставить вашу приблуду и не надо не чего этого делать, проверять, настраивать?

Конечно надо, только с управляющим дифференциалом многие допуски на параметрические несоответствия топливной аппаратуры существенно расширются. Например, у мотора по меткам может быть смещен распредвал, и вследствие этого цикловое наполнение воздухом получается хуже, так в обычном случае (в стандарте системы управления) двигатель будет тупить и жрать соляру как не в себе, а с дифом длительность впрыска пропорционально увеличится, и положенная мощность будет достигнута за счёт компенсационного обогащения смеси. В противоположность этому, если взять мотор с улучшенным наполнением из-за смещения фаз ГРМа в другую сторону, то возросшая давка и момент воспламенеия в двигателе уже приведут к ограничениям в топливоподаче, и та же мощность будет достигаться при пропорциональном весовом избытке воздуха в ТВС. Поэтому и управление циклом по регламенту мощности с кинтической обратной связью, получается значительно более адекватным, с разницей только в удельном расходе ДТ.
Вот реальный пример: этой весной - март / апрель, было два клиента, из Старого Оскола и Кирова, машины и моторы полностью идентичные - D13A, у первого мотор по-видимому со смещённым распредвалом, и положенная мощность двигателя сейчас достигается только при настроенном коэффициенте топливной коррекции - ближе к максимуму, и при этом машина вполне нормально с грузом едет, но выхлопом подкапчивает. А вот у Кировчанина показатели мотора по валам и объёму расходного газообмена, оказались в абсолютной норме, и поэтому максимум отдачи двигателя достигается сейчас строго в среднем положении регулятора коррекции, и при этом машина не коптит при езде с грузом, и главное она теперь мало жрёт!
Как мне в разговоре было озвучено, сейчас расход уже стал 30 л.(он постепенно в течение 1,5 месяцев снижался), а раньше с той же загрузкой жор доходил до 40-ка л. и более. Собственно в том и была причина записи ко мне. Всё выше описанное будет также касаться и топливного насоса уже слегка сдавшего свои позиции, у такой машины в расчетном диапазоне нагрузок двигателя, будет пропорционально по длительности чуть дольше впрыск, но тянуть груз она сможет также бодро и без досрочной замены подкачивающего топливного насоса. И это касается сразу многих совокупных факторов влияющих на цикл.
Вот как-то получается так, но определённо без танцев с бубном и выяснений; что, где и насколько отстаёт, по части имеющейся амортизации в оборудовании.